Марк Левитин

______________________________________________________________________________

Все права на фото и текст: М.Левитин

Горы в окресностях озера Сальпа густо затянуты облаками. На этих высотах — ~3500 м над уровнем моря — тяжелые дождевые облака уже не висят над головой, подобно ожидающим приказа бомбардировщикам, но смыкаются вокруг, как батальон зачистки, не оставляя путей к отступлению. Видимость — нулевая, большинство звуков вязнут в тумане, но даже он бессилен перед разлетающимися по распадкам звоном колокольчиков и ударами бубнов: группы паломников-кирати, каждая со своим шаманом, поднимаются к священному озеру.

_____________________________________________________________________________
О ежегодных ритуалах накчонг, жрецов кирати, у сакральных озер и на святых вершинах, как и о многих других анимистских церемониях, нынче принято рассказывать глубокомысленно, с уходом в эзотерику, с использованием таких терминов как «место силы» и «духовное очищение». Я же, не рискуя претендовать на абсолютный материализм (слишком многое из того, что я видел за годы изучения шаманизма, не объясняется существующими научными теориями), все же предпочту остаться в рамках формальной культурологии. Это вообще очень интересное явление — ранний политеизм, системы верований, зафиксировавшиеся на грани примитивного поклонения природным силам и серьезного философского язычества. Тут стоит вспомнить и японский синтоизм, и бирманских нат, и добуддийских горных богов Тибета. На самом деле, подобных религий множество — в одном только индийском штате Аруначал Прадеш наберется под десяток, включая и более-менее известную веру доньи-поло. Более развитые формы политеизма — скажем, индуизм — тоже прошли через эту стадию, а в некоторых странах, подавленные христианством либо исламом, ушли в подполье и вернулись к ней опять (например, верования майя в Гватемале или кеджавен в Индонезии).

Кирати тоже представляет собой эту универсальную и, пожалуй, наиболее удобоваримую для простого человека форму религии. Есть относительно несложное священное писание, Мундум, включающее миф о сотворении мира, немного эпических преданий, моральный кодекс и свод кодифицированных молитв; есть жрецы-шаманы, накчонг; но есть и прямое воздействие на мир, лишь отчасти связанное с волей верховного божества-творца, в большей степени полагающееся на общение с духами природы и сверхъестественную силу самого заклинателя. Присутствуют и злые духи, причем, как это часто бывает, одержимость ими может принести кратковременную пользу — обычно возможность проклинать и даже убивать на расстоянии. Накчонг, разумеется, взаимодействуют с духами благими (и с Творцом, Румахангом), а также напрямую со стихиями, изначально к человеку безразличными.

По территориям последователей кирати, в основном народов лимбу и рай, разбросано немало святых мест — обычно горных озер или пиков. Неминуем тут и религиозный синкретизм — поскольку вокруг как индийских, так и непальских кирати живут индуисты, и при этом ни одна из вер не претендует на статус «единственно истинной».

  

Сборища накчонг, джак’ри (непальских шаманов, чьи верования перекликаются, а порой и сливаются с кирати) приурочиваются к той или иной пурниме (полнолунию), и нередко привлекают заодно и шайвитских саньясинов (посвященных йогинов). На озере Сальпа все они собираются на пурниму Байсака — то есть на ту же лунную дату, когда буддисты празднуют Маха Пуджа, день рождения, просветления и париниббаны (телесной смерти) Будды Гаутамы.

Жители близлежащих деревень не упускают случая развернуть шатры с едой, чаем, благовониями и амулетами, и на небольшом плато перед озером вырастает ярмарка. На самом Сальпа Покхари в это время камлают шаманы, совершают омовение индуисты, накчонг исцеляют больных и одержимых. Праздник длится три дня, заканчиваясь в день после полнолуния.

К иностранцам, забредшим на празднование, относятся благожелательно, хотя и с удивлением — ни туристы, ни обслуживающие их агентства в Катманду пока не знают об этом событии, так что белые лица кажутся местным экзотикой. А вот непальских паломников со всей страны съезжается не так уж и мало — пожалуй, пара сотен. Стоит учитывать заброску — ок. 20 часов автобусом из Катманду в Хиле, затем еще 7-8 часов — до Тумлингтара, а оттуда пеший маршрут на 40 с лишним км. с набором 3000 м. высоты. Для тренированного человека — 3 дня пути. Маршрут можно продолжить, пройдя расположенный за Сальпой перевал и отправившись дальше в Кхумбу, предгорья Эвереста, либо по хребту к северу от озера в направлении Макалу. Вдоль тропы есть несколько постоялых дворов, а на ярмарке можно переночевать в шатрах торговцев или в специально построенных каменных убежищах (открытых с одной стороны), но я бы рекомендовал идти с палаткой — на моем маршруте, например, в последней точке ночевки постоялый двор был закрыт. Рассчитывайте на температуру 0-20*С и, с учетом сезона, на регулярный дождь.

Стоит ли оно того — решайте сами. С одной стороны, в Непале все равно надо идти в горы, как иначе? С другой — не менее яркие сборища шаманов-джак’ри можно увидеть и ближе к автодороге — например, осенью на небольшом пике над Трисули Базаром, городком к северу от Катманду.